Un joint de brique rouge bien fait est un joint qui cède avant la brique. Plus tendre, plus poreux, il prend pour lui l’eau, le gel et les sels, puis se refait au bout de longues années. Un joint trop dur fait l’inverse : la brique éclate à sa place. Voici comment juger l’état des joints, les dégarnir, choisir le mortier, les refaire et les budgéter. Ce dossier complète notre rubrique maçonnerie.
Un joint de brique se refait, une brique éclatée se remplace : la règle du maillon faible
Dans un mur en brique, le joint n’est pas là pour être le plus solide. Il sert de fusible. L’eau de pluie, le gel et les sels doivent s’y user en premier, pour que la terre cuite reste intacte. Un joint s’use, se gratte et se refait. Une brique éclatée, elle, se découpe et se remplace, avec le risque de ne jamais retrouver la même teinte.
Plus tendre et plus poreux que la brique
La règle tient en une phrase : le mortier du joint reste plus tendre et plus perméable que la brique qu’il entoure. Les fiches de l’Agence wallonne du patrimoine décrivent des mortiers anciens d’une porosité de 35 à 40 % au moins, souples et ouverts à la vapeur d’eau. Leur résistance à la compression varie de 2 à plus de 35 MPa, et tourne souvent autour de 8 à 10 MPa.
Un joint au ciment inverse cette hiérarchie. L’eau ne sort plus par le joint et ressort par la brique. Au premier gel, c’est la face de la brique qui saute.
L’UDAP des Ardennes déconseille les joints au ciment sur la brique : le ciment tache la terre cuite et entraîne des désordres d’humidité qui dégradent vite le parement.
Le bon liant pour une brique rouge
La norme NF EN 459-1 classe les chaux de construction. Pour un mur en brique rouge, les services du patrimoine recommandent la chaux aérienne (CAEB) ou la chaux hydraulique naturelle (NHL).
| Liant | Comportement | Usage sur brique rouge |
| CAEB (chaux aérienne) | très souple, durcit lentement à l’air | bâti ancien abrité, briques tendres |
| NHL 2 | souple, prise lente | briques anciennes peu cuites |
| NHL 3,5 | compromis courant | la plupart des façades en brique pleine |
| NHL 5 | plus dur | soubassements très exposés, briques dures |
| Mortier bâtard | ciment et chaux mélangés | briques de parement récentes |
| Ciment pur | dur et fermé | à éviter |
Les joints couvrent 15 à 25 % de la surface d’un mur. Sur une façade de 50 m², cela fait entre 7,5 et 12,5 m² de mortier qui travaillent pour protéger le reste :
- ils absorbent les petits mouvements du mur ;
- ils laissent sortir l’humidité ;
- ils s’usent à la place des briques.
Lire l’état des joints avant de sortir le burin
Refaire tous les joints d’une façade coûte cher et n’est pas toujours utile. La fiche façade de la Ville de Comines, classée Site patrimonial remarquable, le dit clairement : un brossage ou une reprise ciblée suffit souvent. Le diagnostic décide de l’ampleur du chantier.
Les signes qui ne trompent pas
- Du sable coule quand on frotte le joint avec le doigt.
- Le joint s’est creusé et laisse une marche nette devant la brique.
- Une fissure suit les joints en escalier ou à l’horizontale.
- Une brique bouge quand on appuie dessus.
- Des traces d’humidité apparaissent à l’intérieur, au droit de la zone abîmée.
Le test du doigt et de la pointe
Appuyez fort sur le joint avec le doigt, puis grattez-le avec une pointe de tournevis. Les prescriptions wallonnes de rejointoiement fixent un repère simple : un creux de 2 à 3 mm au plus sous la pression du doigt. Plus profond, le joint ne protège plus le mur. Sondez aussi plus loin : les 2 à 3 premiers centimètres sont souvent les plus altérés, le fond du joint peut être sain ou non.
| Constat | Décision |
| Joint dur, sans creux ni fissure | simple brossage à l’eau |
| Quelques joints creusés sur moins d’1 m² | reprise ciblée |
| Sable qui coule sur une grande partie de la façade | rejointoiement complet |
| Plus de la moitié du joint décrépi, brique qui bouge | déposer la brique et refaire le lit de mortier |
| Joint ciment bien adhérent, briques intactes | le laisser en place |
| Fissure en escalier qui traverse les briques | avis d’un maçon sur la structure avant tout joint |
L’ordre des contrôles
- Repérer les zones abîmées depuis le sol, puis de près.
- Tester le joint au doigt et à la pointe.
- Chercher la cause de l’eau : gouttière, appui de fenêtre, pied de mur.
- Délimiter la surface à traiter et choisir reprise ou réfection totale.
Un joint refait sans traiter la fuite d’eau qui l’a ruiné se dégradera de la même façon.
Dégarnir les anciens joints sans écorner les briques
Le dégarnissage décide de la tenue du futur joint. Trop peu profond, le mortier neuf se décolle en plaques. Trop brutal, il casse les arêtes des briques et élargit les joints pour toujours.
La bonne profondeur
Comptez 2 à 3 cm de profondeur. La fiche de déjointoiement de l’Agence wallonne du patrimoine retient 30 mm pour assurer l’accroche mécanique. Le fond doit être propre et sain, sans vieux mortier pulvérulent. Les fiches des mortiers de jointoiement prêts à l’emploi prévoient d’ailleurs un regarnissage de 1 à 3 cm.
Les outils, du plus doux au plus risqué
| Outil | Usage | Risque pour la brique |
| Crochet ou grattoir | vieux joints à la chaux friables | faible |
| Marteau et burin plat | joints durs, travail par petites passes | modéré si le burin reste dans l’axe |
| Burin pneumatique à pointe aiguille | grandes surfaces, après essai | modéré |
| Disqueuse | joints horizontaux en ciment de plus de 10 mm | élevé |
La disqueuse est en principe proscrite sur le bâti ancien. Elle reste tolérée sur des joints horizontaux durs de plus de 10 mm, avec un disque de 12,5 cm de diamètre au plus, en coupant au milieu du joint. Le burin plat termine ensuite le travail. Sur les joints montants, trop étroits, elle entaille presque toujours la brique.
Avant d’attaquer la façade, faites un essai sur 1 m² au plus : il montre l’outil qui convient et le rendu à attendre.
Préparer le fond du joint
- Souffler les joints à l’air comprimé ou les brosser.
- Rincer à l’eau de haut en bas, en récupérant les boues.
- Arroser le mur au jet la veille du rejointoiement.
- Humidifier encore le matin si le temps est chaud ou venteux.
Une brique sèche boit l’eau du mortier frais. Le joint sèche trop vite, se fissure et sonne creux.
Quel mortier pour des joints de brique rouge ?
Le mortier se choisit d’après la brique, pas d’après une envie de solidité. Sur une brique rouge pleine ancienne, la chaux reste la règle. Sur une brique de parement récente, cuite plus dure, un mortier bâtard est admis.
Liant, sable et eau
- Liant : chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 dans la plupart des cas, NHL 2 ou chaux aérienne pour des briques tendres.
- Sable : sable de rivière lavé. Le sable de mer est exclu, ses sels ressortent en efflorescences.
- Eau : eau propre du réseau. Trop d’eau provoque retrait et microfissures, trop peu donne un joint poudreux.
- Adjuvants : les prescriptions patrimoniales excluent plastifiants, entraîneurs d’air, hydrofuges de masse, retardateurs et accélérateurs.
Le mortier gâché s’utilise dans les 2 heures. Une chaux qui forme des grumeaux, ou dont l’emballage a plus de six mois, part à la benne.
La couleur du joint
Le sable donne la teinte : un sable du Rhin tire le joint vers le gris, un sable blanc vers un ton laiteux. Sur une façade du Nord en brique rouge sombre, la fiche façade citée plus haut demande des joints discrets, de couleur proche de la brique. Un joint trop clair ou trop sombre dessine un quadrillage qui écrase la façade : c’est l’effet résille.
Recettes et produits prêts à l’emploi
| Mortier | Composition | Pour quelle brique |
| Mortier de chaux maison | NHL 3,5 et sable lavé | brique pleine ancienne |
| Mortier bâtard de parement | 1 ciment blanc, 1 chaux maigre, 6 sable | brique de parement récente |
| PARJOINT (Parexlanko) | chaux hydraulique HL 3,5, sable siliceux 0-1,6 mm, pigments | joints de 0,5 à 2 cm |
La fiche technique PARJOINT se réfère au NF DTU 20.1. Elle annonce 4 à 10 kg de mortier par m² selon la largeur et la profondeur des joints, et 4,2 à 5 litres d’eau par sac de 25 kg. Un sac de 25 kg couvre donc environ 2,5 à 6 m² de mur, selon la profondeur des joints.
Un mortier prêt à l’emploi garde la même teinte d’un sac à l’autre, ce qui évite les raccords visibles sur une grande façade.
Garnir, serrer, profiler : les gestes qui font durer un joint extérieur
Le mortier choisi, la mise en œuvre fait la différence entre un joint qui traverse les hivers et un joint qui sonne creux au premier printemps.
Le bon temps pour rejointoyer
- Travailler entre 5 et 23 °C, 30 °C au maximum, à l’abri des courants d’air.
- Ne jamais jointoyer sous 5 °C ni sur un mur gelé. La fiche PARJOINT demande 8 °C au moins pour les teintes soutenues.
- De fin octobre à fin mars, prévoir au moins 15 jours sans gel, jour et nuit, après le chantier.
- Éviter la pluie battante et le plein soleil sur le mur.
L’ordre de garnissage
- Charger le mortier sur une plâtresse tenue contre le mur.
- Garnir d’abord les joints horizontaux au fer à joint.
- Remplir les joints verticaux avec un fer plus étroit, d’un seul geste.
- Bourrer en plusieurs passes minces dans les joints profonds, chaque passe raffermie avant la suivante.
- Serrer fort le mortier : c’est la compression qui ferme le joint à l’eau.
- Avancer de haut en bas, une zone complète par journée, pour éviter les écarts de teinte.
Quel profil de joint choisir
| Profil | Aspect | Tenue à l’eau |
| Affleurant (plein) | joint au nu de la brique | bonne |
| Légèrement en retrait | souligne chaque brique | bonne si le retrait reste de quelques millimètres |
| Ombré à 45° | retrait en biais vers le haut | bonne, l’eau glisse vers l’extérieur |
| Creux | lignes horizontales marquées | faible, l’eau stagne sur l’arête basse |
| Brossé | joint au nu, texture rugueuse | bonne |
L’UDAP des Ardennes préconise des joints minces et affleurants, sans retrait ni saillie. La fiche de Comines demande au contraire de garder des joints en creux quand c’est la disposition d’origine. La règle commune : reproduire le profil d’origine de la façade.
La cure du joint
Brossez le surplus à la brosse douce dès que le joint commence à raffermir. Ensuite, brumisez le mur par temps sec et bâchez-le contre le soleil, le vent et les averses pendant les premiers jours.
Ce que coûtent des joints de brique refaits par un pro
Le prix d’un rejointoiement dépend moins du mortier que du temps passé à dégarnir et de l’accès à la façade.
Les fourchettes au m²
| Poste | Prix indicatif |
| Rejointoiement d’un mur en brique (France) | 60 à 80 €/m² |
| Rejointoiement d’un mur en pierre (France) | 70 à 100 €/m² |
| Rejointoiement en brique (Belgique) | 40 à 50 €/m² |
| Retrait des anciens joints seul (Belgique) | 20 à 25 €/m² |
| Échafaudage | 15 à 40 €/m² |
Côté fournitures, le mortier pèse peu dans le budget : c’est la main-d’œuvre qui fait la facture. Comptez 1 à 3 jours de chantier pour une façade de maison, selon la surface et la météo.
Ce qui fait monter le devis
- des joints au ciment durs à extraire ;
- des briques abîmées à remplacer ;
- une façade haute qui demande un échafaudage ;
- un profil de joint travaillé, brossé ou ombré.
Ce que doit détailler le devis
- La surface traitée et la profondeur de dégarnissage.
- Les outils de dégarnissage prévus.
- Le liant, sa classe et la teinte du mortier.
- Le profil de joint, avec un essai sur 1 m².
- Le nettoyage final, l’échafaudage et les protections.
Les prix des sites de devis restent indicatifs : faites chiffrer le même descriptif par deux ou trois maçons.
Joint brique rouge : le mortier au service de la brique
Un joint de brique rouge se juge à sa capacité à s’user le premier. Chaux NHL ou aérienne, sable lavé, 2 à 3 cm de dégarnissage, un mur humidifié, un mortier serré au fer et protégé du gel pendant quinze jours : ce sont ces gestes qui gardent la brique intacte. Avant de tout refaire, testez les joints au doigt. Une reprise ciblée suffit parfois, et la vraie question reste souvent ailleurs : d’où vient l’eau qui les a usés ?
Pour aller plus loin dans la même rubrique : monter un mur en brique, < href="https://www.apb-batiment.fr/muret-en-briquette/">muret en briquette, briques pour un mur intérieur et cloison en brique.
Maxime a grandi dans une maison en brique du Nord que ses parents ont rénovée pièce par pièce, puis passé ses étés à reprendre des murs dans la ferme flamande de son grand-père. Après une dizaine d’années au comptoir d’un négoce de matériaux, il écrit sur la maçonnerie, le gros œuvre, les extensions, les façades et les sols, en partant toujours de ce qu’on voit sur le bâtiment.
